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          Notre maison repose sur un terre-plein. Contrairement à la photo ci-contre, le hérisson n'est pas ce petit animal piquant qui visite nos jardins, mais la partie située entre la dalle et la terre. Il permet de mettre la maison à l'abri de l'humidité et se compose de sable. Le tout est compacté en plusieurs couches pour assurer la stabilité de l'ouvrage et éviter les affaissements. Il reçoit les divers canalisations et évacuations.

          Le terre-plein isolé en pourtour est intéressant pour notre conception bioclimatique. Il apporte beaucoup d'inertie, contrairement à une solution sur vide sanitaire. Le vide sanitaire est souvent utilisé puisqu'il apporte une meilleure stabilité, ainsi qu'une sécurité vis à vis de l'humidité et de la mise en place des réseaux d'évacuation. Le problème, c'est qu'il est tout de même plus cher qu'un terre-plein et limite très fortement l'inertie. Une maison en ossature bois n'a pas d'inertie, il faut lui en ajouter. Pour cela, le plus simple et le moins cher reste le terre-plein.

L'inertie est importante

          A propos d'inertie, l'avantage d'avoir une grosse masse sous les pieds, c'est que l'on peut valoriser/stocker les apports solaires fournis par les vitrages Sud. Cela permet de réguler les températures, ce qui est également très intéressant en été pour contrer la vague de chaleur de la journée.

          Mise en place de l'isolation périphérique horizontale sur une largeur de 120cm afin de bénéficier au maximum de l'inertie du sol.   

          Voilà donc pour notre week-end du 21-22 mai.

          Nous avons étalé et damés les 90 tonnes de remblaie livrés mercredi. Merci à Éric pour le coup de main...

Nous avons aussi installé l'isolation.

Pas beaucoup de photo …

Samedi 7 Mai 2011

          Arrivée la veille, pour commencer tôt, nous avons entendu la pluie une bonne partie de la nuit. Un peu d'inquiétude au réveil, mais finalement, le vent chaud du sud aidant, le sol est à peine humide...

          C'est reparti pour un week-end de pose de parpaings. Au levé du jour, nous prenons nos marques, après avoir préparé une bétonnière de ciment, nous commençons par la plus petite longueur, histoire de se remettre en jambes.

           Béné étale le mortier sur le premier rang, et je mets les parpaings en place pendant que la petite remplit les joints verticaux. Après deux ou trois blocs d'adaptation, l'équipe roule et ça avance correctement.

          Je n'ai pas encore l'œil aguerri, je n'arrête pas je jouer du niveau et du plomb. Ma hantise est de monter des murs tordus.

           Une grosse averse a attendu que nous soyons en train de prendre notre repas du midi, pour déverser ses sceau d'eau, vite asséché...

           L'après-midi, nous nous attaquons à la plus grande longueur ( 24 m), et vu la flèche du cordeau ( sous son propre poids), je sorts le laser et prends un niveau au milieu ( un demi centimètre d'écart).

Quelques photos :

Levée du jour sur le chantier

L'auto-constructeuse... en plein travaux .

L'auto-constructeur n'a pas d'argent donc pas d'ouvrier, il fait appel à sa femme, ses enfants ...

Ses amies venus le voir...

           Pas mal de personnes m'ont proposé de l'aide. Je veux juste leur dire que pour le moment ça va, avec Béné nous y arrivons et nous voulons en faire le maximum comme cela. Mais je saurai les appeler les jours de grand travaux.

          Justement le mercredi 1 er juin, nous avons prévu de couler la dalle (commande de toupies de béton), on aurait besoin de bras pour étaler les 30 mètre cube et les tirer de niveau.

           Pour ceux qui veulent, passez sur le chantier tout simplement, il y a toujours du café, des jus de fruits ou de la bière...et ça permet de souffler un peu...

            Le lendemain, après avoir approvisionné en parpaings tous les murs restant à monter (deux petits et le sous-bassement du mur à inertie), nous fermons l'accès par l'arrière. L'opération est faite avant le repas... L'après midi, fut consacré à la pose de tuyau d'évacuation des WC avec une pente minimum de 2% et un peu de remblaiement. Nous avons bougé et damé près de dix tonnes de remblaie en moins de trois heures... soit un dixième du total.

dimanche matin

Dimanche midi

dimanche fin d'après midi

La dame et presque aussi lourde qu'elle, mais elle a voulu essayer!!!

Suite la semaine prochaine ...

• PRINCIPE DU PUITS CANADIEN

          L'air extérieur en France est de -15° à +35°C tout au long de l'année comparativement à la température du sol qui elle est d'une stabilité remarquable à quelques mètres de profondeur. Le principe du puits canadien est donc d'utiliser l'inertie thermique du sol pour réchauffer ou refroidir l'air entrant dans la construction. L'air ainsi obtenu est plus froid en été et plus chaud en hiver.

          La température du sol à 2 m de profondeur est d'environ 13° en été et 8° l'hiver (peut varier sensiblement suivant la région).

          En été l'air est donc refroidi en circulant dans le sol, il est distribué dans l'habitation par l'intermédiaire d'un ventilateur et de gaines de distribution, l'utilisation d'un système de climatisation n'est plus nécessaire. L'air n'est pas asséché et la consommation d'énergie électrique d'un puits canadien est 10 fois inférieure à une climatisation conventionnelle l'été.

          En hiver, l'air se réchauffe dans le sol. Dans le sud ouest la température à 2m est d'environ 8° au plus froid de l'hiver. Le puits permet donc un premier préchauffage d'une dizaine de degré. Le système peut être couplé à une VMC double flux et ainsi utiliser un apport supplémentaire de chaleur (agit comme un deuxième préchauffage).

          Les besoins de chauffage sont ainsi réduits et le maintien hors gel peut ainsi être naturellement assuré.

• MISE EN OEUVRE

   

          Faire circuler l'air dans un tuyau enterré à environ deux mètres de profondeur (plus c'est profond, plus on se rapproche d'une température constante de 11°C. Le flux est facilement maintenu grâce à un ventilateur. Les tuyaux ne doivent pas être d'un diamètre trop important afin de faciliter les échanges thermiques (environ 20 centimètres de diamètre).

          La partie active des tuyaux enterrés ne sera pas placée sous la maison ni le long des fondations sous peine d'un "pompage" de la chaleur de la maison et produire un effet totalement inversé (c'est la maison qui chauffe ou rafraîchit le puits !).

Fonctionnement suivant les saisons 

En saison froide : Préchauffage de l'air frais extérieur dans le collecteur enterré. Pour obtenir le maximum d'échange thermique l'air devra circuler à une vitesse de 1 m/s environ. Afin de produire encore plus d'économies d'énergie, l'air neuf est introduit dans un caisson de ventilation double flux. Il en résulte un meilleur rendement de l'échangeur et une plus haute température d'insufflation.

En saison chaude :L'échangeur d'air géothermique rafraîchit l'air extérieur, entraînant ainsi une sensation de fraîcheur. L'air neuf est directement insufflé dans les pièces sans passer par l'échangeur thermique.

En périodes intermédiaires :L'amenée d'air neuf passe soit par le collecteur enterré soit par la prise d'air directe, en fonction de la température extérieure. La température de confort est comprise entre 18 et 24° et le système sera déconnecté en cas de besoin par une dérivation (Registre By-pass) pour ne pas rafraichir la maison alors que la température extérieure est proche de la température de confort. La commande est automatique par thermostat ou manuelle.

          En hiver nous avons donc un gain de -6°C à +5°C (effet puits Canadien) et un gain de +5°C à +18°C (effet VMC Double flux) soit un gain théorique total de + 24°C  avec la combinaison des deux systèmes.

          En été le gain est de 12°C en refroidissement.

Qualité de l'air

          L'objectif est d'éviter les pollutions qui pourraient résulter du système (odeurs, humidité, bactéries, ...). Voici donc quelques recommandations:

• Utiliser pour l'entrée du puits canadien un matériau faiblement émissif (vapeur, odeur...). Ex: aluminium, tôle...

• Placer l'entrée loin des sources de pollution et à une hauteur suffisante (1,20 m) pour éviter d'aspirer de la poussière.

• L'entrée doit être accessible pour le nettoyage et abritée du soleil, et surtout ne pas la placer au milieu de plantes vertes.

• Protéger au minimum l'entrée à l'aide d'une grille fine, pour éviter que les feuilles mortes, insectes (moustiques) et rongeurs y pénètrent

• Un filtre (type G4) peut être placé à l'entrée pour éviter poussière et pollen. La pratique veut que la filtration soit de plus en plus fine depuis l'extérieur vers l'intérieur. Selon la pollution de l'air, le filtre s'encrasse plus ou moins vite. Penser à l'entretien régulier de ce dernier suivant les recommandations du constructeur Les filtres produisent une résistance au passage de l'air, qui augmente avec l'encrassement, réduisant les performances du ventilateur.

• Avant la première mise en route, nettoyer le tuyau et ainsi contrôler l'écoulement du surplus d'eau.

Choix du tuyau 

• PVC: le moins cher, pas très écologique. Il peut dégager des vapeurs nocives (COV) dues au mode de fabrication notamment des pertes des particules de chlores.

• Polyéthylène (PE): plus écologique, un peu plus cher. Il est nécessaire de prendre du polyéthylène coextrudé de qualité alimentaire et haute densité (PE HD)

• Polypropylène (PP): le plus cher mais permet le meilleur échange thermique avec une très bonne rigidité. Il est entièrement curable, très bonne hygiène. Il en existe maintenant à propriétés bactéricides.

• Tuyau annelé de protection de câbles électriques (TPC): très bon marché pour des petits diamètres. Annelé à l'extérieur, mais lisse à l'intérieur. Attention toutefois: ce type de tuyau n'est pas prévu à l'origine pour être enterré à forte profondeur car il manque de rigidité intérieur; ce qui peut nuire à leur tenue dans le temps. Ils sont également sensibles aux mouvements de terrain. Utilisez du TPC spécialement développé pour les puits canadien et non la TPC standard. Optez pour du tuyau de qualité alimentaire spécialement étudié pour les puits canadien.

• Tuyaux de béton ou terre cuite: utilisé pour des diamètres supérieurs à 300 mm. Les raccords sont difficiles à étanchéifier. L'échange thermique est plus important (la conductivité du béton est plus élevée que celle des tuyaux en plastique, relativement isolants). Le principal problème de ce type de tuyau (outre la mise en œuvre complexe), est qu'il ne garantie pas une véritable étanchéité sauf avec une mise en œuvre particulièrement soignée. Le Radon du sol s'il y en a peut donc s'infiltrer dans le tuyau, et aller contaminer ensuite la maison.

   

Quelques Conseils :

• la tuyauterie doit être résistante pour supporter les descentes de charges (profondeur d'enfouissement d'environ 2 m).

• L'étanchéité est également importante pour éviter l'infiltration des eaux souterraines et la propagation de bactéries. Veiller particulièrement aux raccords entre les différents tuyaux et privilégier des raccords à joints à lèvres, type assainissement. Ne pas coller les raccords pour éviter le risque de rupture lors du remblai et surtout le risque de dégagement de vapeur nocive due aux colles.

• Le matériau utilisé ne doit pas dégager de vapeur nocive comme cela peut être le cas du PVC par exemple lorsqu'il est soumis à des températures > à 30°.

• Le tuyau sera de préférence lisse à l'intérieur pour diminuer les pertes de charge. Pour l'extérieur, attention aux tuyaux annelés qui augmentent l'échange thermique entre le sol et le tuyau mais qui rend son remblaiement plus difficile car l'air ou le Radon peuvent s'accumuler dans les cavités de l'annelage.

• Ne pas prendre un tuyau de section trop importante car il créera un flux au centre qui ne touchera pas les parois, donc un mauvais échange. Généralement les tuyaux sont compris entre 160mn et 250mn de section pour les bâtiments à plus fort volume.

• Pour augmenter la surface d'échange thermique à flux égal, il est préférable d'employer plusieurs tuyaux de petit diamètre qu'un seul tuyau de gros diamètre. Les tuyaux devront être le plus possible séparés les uns des autres dans la tranchées. (Minimum 1m)

• Toutes les configurations sont envisageables, mais il faut garder à l'esprit que moins il y aura de coudes et angles, moins grandes seront les pertes de charge, et de ce fait la puissance du ventilateur sera également réduite. Il est recommandé d'avoir un rayon de courbure d'au moins 50 cm, 1m étant recommandé. La pose du tuyau s'effectuera en fonction de la configuration du terrain.

• Respecter une pente de minimum 2% dans le sens de l'aspiration pour l'évacuation des condensats. Proche de 3% si présence d'une nappe phréatique (facilite le terrassement).

• Pour favoriser l'échange thermique, la vitesse de passage de l'air dans le tube ne doit pas dépasser 2 m/s en hiver et 3,5m/s en été; idéalement elle sera de 1m/s en hiver pour des tubes de diamètres 20 cm.

• En cas de présence d'une forte concentration de Radon dans le sol, seule une solution étanche sera envisageable.

• La tuyauterie doit être posée sur un lit de limon saturé ou argile humide ou sable compacté (épaisseur minimum de 10cm) et recouvert de limon/sable (environ 30cm) afin d'éviter le poinçonnement (perte d'étanchéité). En cas de présence d'eau souterraine ou de nappe phréatique, il faudra veiller à la stabilité du remblai et surtout éviter son délitement.

   

Évacuation des condensats

• Doivent être impérativement récupérés et éliminés. L'accumulation d'eau dans la tuyauterie peut entraîner la prolifération de bactéries et peut partiellement stopper le flux d'air.

• Les condensas peuvent être éliminés par l'intermédiaire d'un siphon dans la partie la plus basse de la tuyauterie (généralement en été un maximum d'un litre d'eau par heure peut être évacué).

• Les condensas peuvent être éliminés par l'intermédiaire d'un simple trou dans la partie la plus basse de la tuyauterie déversant les condensas sur un lit de gravier (système puits perdu pour zone sans radon*) *cf. prochain paragraphe.

• La meilleure solution reste la pose d'une pompe de relevage dans un regard étanche.

Plusieurs possibilités :

• Regards aux sous-sols ou caves: ce système permet une étanchéité parfaite depuis l'entrée de l'air jusqu'au système de ventilation. Cette solution est à privilégier dans les régions à fortes concentrations de gaz radon dans le sol ou si votre sol est très humide (sources, nappes souterraines,...).

• Dans le cas d'une maison sans cave, les condensats peuvent être récoltés dans un regard placé au niveau du point bas. Ce regard permettra également d'inspecter visuellement le tuyau pour y déceler d'éventuels problèmes. Le regard peut être placé sur un lit de cailloux dans les régions sans radon ou/et dans les sols peu humides.

• Dans notre cas, ce sera une pompe de relevage dans un regard étanche, sous la prise d'air.

1.  

   Au sujet du Radon

          Le Radon est un gaz radioactif et toxique d'origine naturelle qui provient de la décomposition de l'uranium 238.

          Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. Le Radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les maisons. Afin d'en diminuer les concentrations dans les maisons il suffit d'aérer et de ventiler les maisons, les sous-sols, les vides sanitaires et d'améliorer l'étanchéité des murs et des planchers.

          Le Radon peut être insufflé dans la maison à l'aide du puits canadien si le tuyau, apportant l'air depuis l'extérieur, n'est pas étanche. Il faut donc éviter les raccords et apporter  une attention particulière à l'enrobage du tuyau avec de la terre pour éviter les cavités où le Radon pourrait se loger.

En gironde nous avons très peu d'activité liée au Radon:

• DIMENSIONNEMENT DU PUITS CANADIEN

Le calcul d'un puits canadien est fonction de plusieurs paramètres :

• Le volume de la maison

• Le débit nécessaire en hiver et en été

• Le choix de la ventilation de la maison (VMC, aération naturelle, ...)

• L'architecture (bioclimatique, matériaux, isolation, ...)

• La nature du sol (sablonneux, argileux, nappe phréatique,...)

• La place disponible pour l'enfouissement du tuyau

• La localisation géographique

• Le budget

               Les fondations constituent la base sur laquelle repose toute la construction. Elles doivent être hors gel. C'est bien sur une des étapes principale à respecter scrupuleusement si on ne veut pas avoir de problèmes de tassement de terrain qui entrainent des fissurations dans l'ouvrage. Les fondations sont en général constituées de béton armée. Le ferraillage est très important dans une fondation au même titre que la qualité du béton.

Les dimensions des semelles sont calculées en fonction du poidsde la construction et de la nature du terrain.

             On trouve chez les fournisseurs de matériaux du bâtiment des "ferrailles" de semelles filantes préfabriquées; plusieurs dimensions sont disponibles et dans la plupart des cas on trouve ce dont on a besoin.

Il y a aussi les normes parasismiques à respecter dans certaines régions ( mais ce n'est pas notre cas).

               Le 17 après-midi, alors que nous n'avons pas fini le puits canadien, nous commençons le terrassement des fondations de 45 cm de large, avec bien entendu la mise à niveau du fond de fouille. Très grosse journée, nous finissons à la nuit tombée. Il y a des priorités, et là, ce sont les fondations, le béton est commandé, alors...

                Le 18, la fouille des fondations continue et ayant reçus du renfort, ce renfort installe et ligature les ferrailles sous un soleil radieux. Une ferraille de 35 x 15 pour semelles renforcées est mise . Cette semelle de fondation est utilisé pour palier de faibles tassements différentiels, sur sols homogènes peu compressibles. Chaque angle est renforcé par deux fers de diamètre 8, d'une longueur de 50 cm, avec deux attentes crossées d'une longueur de 80 cm pour chaîner avec les poteaux d'angles. Des attentes crossées sont aussi disposer sous les futures platines...

                           L'après-midi fut consacrée de nouveau à la fouille du puits canadien.

                           Le 19, nous finissons d'installer les ferrailles et surtout les ligatures. Heureusement, nous avions prévus un outil sympa, la pompe à ligaturer, qui nous fait gagner pas mal de temps.

                          Pour la prise de terre, j'ai décidé de faire une boucle en fond de fouilles. Ça consiste à enterrer un fil de cuivre (25 mm²) au fond des fouilles, avant de couler les semelles en béton. Par sécurité et afin d'obtenir une valeur de terre au top, j'ai rajouté 1 piquet de terre de 1m dans chaque angle (pas très cher, donc autant assurer).Il y a d'autres solutions plus simples et moins chères, mais à choisir je préfère la solution la plus efficace et la plus fiable. Enfin bon, avec une telle prise de terre, on devrait quand même passer sous les 10 ohms de résistance.

                           Après un coup de téléphone au loueur du tractopelle, nous l'avons pour une journée supplémentaire. Ce délai nous permet de finir, placer et reboucher les 37 mêtres restant du puits canadien.

                         Le 15, ayant posé une journée de repos pour réceptionner le tractopelle en fin de journée, nous arrivons sur le terrain, et là nous voyons le tractopelle déjà sur place! Nous vérification l'implantons, et commençons le traçage au sol pour les divers fouilles. Nous préparons aussi le traçage de niveau.

Très vite nous débutons du terrassement (nous prenons de l'avance, nous l'avons loué pour trois fois huit heures de travail, contrôlable sur l'horodateur)

Terrassement : le premier coup de pelle

Les choses sérieuses vont commencé . Au programme :

• le 15 implantation de la maison et réception de l'engin.(prévu)

• le 16 décapage de la terre végétale .

• Le 17 fouille du puits canadien, installation et rebouchage du puits canadien.

• Le 18 fouille des fondations.

• Le 19 installation du ferraillage et de la prise de terre.

• Le 20 arrivée du béton.

A partir de maintenant, ça va aller vite !